Главная | Технологии | Земляные работы
ОПРОС
Каких материалов недостаточно на сайте
Проголосовало: 4639
Архив опросов
РЕКЛАМА






 
14 ноября 2006

Прежде чем приступить к разбивке котлована под фундамент, следует изучить геологию грунтов на участке. При этом определяют уровень фунтовых вод, вид грунта, его несущую способность и глубину промерзания. Глубина промерзания грунта не является величиной постоянной для данной местности и может зависеть от места расположения участка. Так, грунт на участке, расположенном и низменности и защищенном от ветра, может промерзать на меньшую глубину, чем на участке, расположенном на возвышенности, продуваемой всеми ветрами.


Но, в любом случае, нужно ориентироваться на глубину сезонного промерзания, являющуюся средней для данного региона. Эти сведения можно получить в любой проектной организации.

Уровень грунтовых вод может значительно меняться в зависимости от времени года, погодных условий и т.д. Поэтому исходить нужно из самых плохих условий, при которых уровень грунтовых вод поднимается максимально. Это происходит чаще всего весной после таяния снега или в период обильных дождей. Не исключено, что уровень грунтовых вод придется понижать искусственно, соорудив дренажную систему или водоотводящую канаву.

Планировка участка

Изучив геологию грунтов, приступают к планировке участка. Для этого нужно не только реально взвесить все свои силы и средства, но и, но возможности, заглянуть в будущее, стараясь увидеть свою усадьбу через много лет. К необходимости взгляда на будущее нет преувеличения. Ведь от того, насколько верно все продумано при строительстве, зависит удобство проживания. Поспешные решения в будущем могут принести глубокие разочарования.

Прежде всего, следует составить перечень построек, необходимых для рационального ведения хозяйства, наметить примерный план участка, обозначив на нем стороны света, постройки и деревья на смежных участках.

Обычно дом ставят на расстоянии 5 - 6 м от красной линии - границы, отделяющей участок от улицы и дороги. Кроме того, следует отступить от соседних участков на расстояние, равное не менее 3 - x м. Постройки для хранения инвентаря, содержания домашних животных и птицы, а также навес и погреб образуют хозяйственный двор. Планировка построек зависит от набора и назначения построек и обязательно должна учитывать интересы соседей. Расстояние между постройками регулируется противопожарными нормами. Исходя из них, устанавливаются так называемые противопожарные разрывы, которые определяются степенью огнестойкости сооружении, то есть возгораемостью используемых при строительстве материалов.

Удаление растительного покрова, снятие дерна и пахотного слоя.

Определившись с расположением будущей строительной площадки (еще до разметки), необходимо вырубить деревья, кустарник, выкорчевать пни и удалить камни. После этого следует снять растительный слой грунта. Это ценная земля и не следует ее перемешивать с неплодородными слоями. Кроме того, растительный слой содержит органические остатки (трава, корни и т.п.), которые оставлять на участке не следует. Разлагаясь, они могут вызвать развитие грибков, разрушающих древесину.

Растительный слой снимают не только на участке, на котором предполагается строительство, но и под пешеходными дорожками, садовыми строениями и т. д. Дерн удаляют заступом, лопатой, но большей частью тяпкой. Его можно уложить на склонах или других, не поросших травой площадках. Лучше всего нарезать дери квадратами 20 х 30 см, толщина которых может составлять 5 10 см. Для длительного хранения дерн можно укладывать штабелями высотой до 1 м (лучше в тени), периодически поливая его водой. Если нет необходимости использовать дерн, то его можно компостировать.

Пахотный слой снимают лопатой и отвозят в отвал. После окончания строительства пахотный грунт распределяют в местах посадки сельскохозяйственных культур.

Осушение участка

Любой грунт в естественном природном виде состоит из твердой и жидкой фазы. Эти фазы находятся и постоянном противоборстве и живут своей собственной жизнью. Предсказать их поведение часто практически невозможно.

Осушение требуется не для всех участков и не является обязательным условием строительства дома. Но если участок расположен и низине или и месте с высоким уровнем грунтовых вод, возникает необходимость проведения осушительных работ. Кроме того, на любом участке нужно предусмотреть защиту от затопления ливневыми водами, что является частью осушительных работ. Как правило, для этого ограничиваются созданием на территории всего участка или вокруг построек простейших дренажных траншей, которые сводятся в коллектор, откуда вода поступает в уличный кювет, водое или специальный бассейн. Проще всего эту работу выполнить при наличии уличного кювета глубиной не менее 1 м, имеющего гарантированный сброс в сторону уклона рельефа. Даже на равнинной местности такой кювет снимет подпор грунтовых вод и заметно снизит их уровень на прилегающей территории.

Отсутствие организованного водоотвода на участке в пору влажных сезонов может усложнить ведение земляных работ, сказаться на эксплуатационных качествах дома и других (особенно загубленных) строений. Чем же опасно перенасыщение грунта водой?

Вода выщелачивает и вымывает из грунта соли, которые скрепляют и держат минеральные частички в виде единого массива. Поэтому хороший грунт начинает приобретать свойства текучести. Первыми с потоками поды уходят мельчайшие из твердых фракций, которые размешивались между более крупными и создавали целостность конструкционного тела грунта. Это явление называется суффозией, и борьба с ним требует определенных знаний и опыта. Повышенная водонасыщенность грунта приводит к размыву фундаментов и грозит затоплением подвалов. Даже если подвал не затапливает, а только появляется сырость, это приводит к возникновению грибковых заболеваний, гниению и разрушению деревянных конструкций дома.

При создании дренажной системы всего участка необходимо учитывать особенности его рельефа и планировки. Поэтому начинать осушение следует с нивелировки участка по высотам рельефа и определения уровня грунтовых вод. Гидрологическую обстановку на участке определить с первого взгляда достаточно сложно. Вода может присутствовать в виде верховодки, основного горизонта или межпластовых слоев. Причем в различных климатических условиях (время года, конкретные погодные условия и т.д.) эта обстановка может значительно меняться. И для правильного ее определения требуется глубокое и многолетнее изучение геологии. Верховодка образуется в проницаемых с поверхности грунтах, лежащих на глине или другом водоупорном слое и бывает достаточно заметна. Толщина слоя, насыщающегося водой, обычно не превышает 2 м и может совсем исчезнуть в засушливое время года. Для борьбы с верховодкой иногда достаточно в низменной части участка выкопать искусственный водоем, который не только соберет в себя верховодку, но и станет прекрасным украшением участка. Кроме того, наличие водоема па участке положительно скажется на микроклимате.

Проще всего поддаются осушению участки с явно выраженным уклоном в сторону уличного кювета или ливневой канализации (если она устроена в данном месте). На таких участках роют водосточные канавы, обеспечивающие задержание талых и ливневых вод, и направляют их в необходимую сторону, т.е. в сторону кювета или ливневой канализации. Все ливневые канавы желательно выполнять поперек склонов, тем самым, перехватывая естественный сток воды и уменьшая возможную эрозию Грунта в местах пересечения канав с дорожками и проездами укладывают трубы или мостики, тем самым оформляя водопропуск. В конечном итоге такие каналы должны выводить в дорожные кюветы, которые организуют отвод воды с прилегающей территории.

Равнинные участки, не перенасыщенные влагой, осушаются точно так же. В сторону уличной ливневой системы копают траншеи, дно которых засыпают крупным щебнем, кирпичным боем, вязанками хвороста и т.д. В такие траншеи можно складывать и плохо утилизируемые отходы (бои стекла или керамики, консервные банки и т.д.). Грунт, вынутый из траншеи, используют для засыпки низменных мест или вывозят за пределы участка. После заполнения первой траншеи до уровня плодородного слоя ее закрывают верхним слоем грунта, вынутым из следующей траншеи. Таким образом, на участке создается система, препятствующая его перенасыщению влагой от талых или ливневых вод. Если рядом с участком проходит глубокий овраг, то водоотводящие канавы могут быть направлены в его сторону.

Ровный, сильно увлажненный участок, не имеющий выхода к наружной ливневой системе, осушить гораздо сложнее. Глубина водоотводящих траншей на этих участках должна быть такой, чтобы дрены размешались на уровне (или немного ниже) подошвы фундаментов лома и других дворовых строений. Если планируется строительство погреба, то дренажная система, должна быть выполнена ниже уровня его пола. Укладывают дренажную систему с уклоном 2 - 3% из отдельных дрен, соединенных между собой в единый коллектор. Для отведения из почвы избыточной влаги нужно обеспечить максимальный приток воды к дренажному трубопроводу. Это достигается увеличением водопроницаемости грунтов путем подсыпки фильтрационных материалов (щебень, галька, гравий т.д.). Это способствует увеличению притока к трубопроводам и отвода излишков воды.

Дрены выполняют из специальных гончарных или асбестоцементных труб с пропилами через каждые 10 - 15 см толщиной 10 см на глубину до трети диаметра. 15 качестве дренов можно использовать кирпичный бой, камни или другие подсобные материалы. Читатель может соорудить собственную конструкцию дренов. Главное, чтобы по дренам беспрепятственно проходила вода.

Дно дренажной системы выкладывают 10 - 20 -сантиметровым слоем мятой глины, трамбуют и заглаживают. Затем укладывают дренажные трубы: гончарные - с 15 миллиметровым зазором между ними, асбестоцементные отверстиями вверх. После этого трубы засыпают крупной щебенкой (слоем 30 - 40 см) и грунтом, Над дренажной системой можно установить пешеходную дорожку или просто укрыть ее плодородной почвой, устроив огородные грядки или газон. Ширина дренажной системы обычно составляет от 30 до 70 см, однако при большой глубине и слабом грунте она может быть шире.

Обычно дренажная система состоит из сети собирающих (диаметр 5 см) и отводящих (диаметр 6,5 - 20 см) труб. Примерная схема размещения дренажных труб показана па рис.14. Удаленность друг от друга собирающих коллекторов зависит от характера почвы, уровня грунтовых вод. Дренажная система из труб является наиболее эффективной и долговечной. Но иногда для устройства дренажа используют другие подручные материалы. К примеру, можно выложить дренажный лоток из кирпича, установив его с некоторым зазором, способствующим проникновению влаги. Для этого глиняное дно траншеи выкладывают в виде лотка, укрепив его стены кирпичом. Над лотком устанавливают перекрытие такого же кирпича или камней, выложив их сводом. После того лоток закрывают слоем крупного щебня и засыпают грунтом.

В качестве дрен иногда применяют крупный щебень или вязанки хвороста. Для этого вязанки хвороста слоем 50 - 60 см, лишенные листьев, начиная с комлевой части, по потоку укладываю`) на дно глиняного лотка, (вверху хворост закрывают мелким бутовым камнем или щебнем и грунтом. Нужно отметить, что такие системы на первом этапе достаточно эффективны, но со временем могут заиливаться. Поэтому на перенасыщенных влагой участках лучше всего пользоваться трубами. Основным недостатком указанных методов устройства дренажной системы является их недолговечность. Дрены быстро (3 5 лет) заиливаются, что требует трудоемких работ по восстановлению их работоспособности. Заиленные участки дренажной системы промывают, а некоторые из них приходится перекладывать, Чтобы дрены меньше заиливались, скорость течения воды должна быть не менее 0,2 м/сек. Такая скорость обеспечивается уклоном трубопроводов 0,005 (1 сантиметр на 2 метра длины трубопровода). Положительным моментом в организации осушения участков стало появление на современном рынке дренажных систем из полимерных материалов. Использование для дренажных систем изделии из поливинилхлорида позволило резко сократить затраты на монтаж систем и значительно упростить не только устройство дренажа, но и саму технологию прокладки трубопроводов. Малый вес изделий упростил и доставку их к месту монтажа. Трубы из поливинилхлорида можно привести даже легковым автомобилем, закрепив их на багажнике. Трубопроводы собирают из нарезанных в размер труб и фасонных детален (тройников, заглушек, переходников и отводов). 15 местах соединения трубопроводов устраивают смотровые колодцы из железобетона или труб ПВХ, предназначенных для этой цели.

Указанные схемы осушения участка дают положительный эффект при наличии гарантированного сброса грунтовых вод за пределы участка (ливневая сеть, овраг, водоем и т.д.), Но бывают ситуации, когда глубина наружной водоотводящей системы расположена выше уровня грунтовой воды на участке. Такое положение складывается, когда участок имеет значительный естественный уклон в сторону, противоположную улице. В этом случае применяют местные активные системы дренирования с искусственным водоудалением насосами из специальных водосборников, изолированных от попадания грунтовых вод .

Искусственные водосборники представляют собой металлический или бетонный резервуар с автоматическим регулированием режима откачки коды. Грунтовые и ливневые води через дренажную систему собирают в резервуаре и при достижении определенною уровня автоматически включается отсасывающий насос. При такой системе осушения участка уклон дренажной системы делают в сторону резервуара. Стенки резервуара устраивают непроницаемыми для грунтовой воды. В противном случае в резервуаре будет накапливаться вода, минуя дренажную систему участка. Это в значительной мере снизит эффективность дренажной системы участка.

Форма резервуара значения не имеет. Это может быть обыкновенный бетонный колодец или сваренный металлический бак, Для того чтобы бак не всплывал под действием грунтовой воды он должен быть постоянно наполнен не менее чем на половину своего объема. Поэтому водоотводящий коллектор должен заходить в резервуар приблизительно в половине ею глубины. Лучше всего резервуар изготавливать из сборного или монолитного бетона, обеспечив его герметичность при помощи гидроизоляции или используя специальные добавки, о которых мы расскажем, когда будем рассматривать материалы, применяемые для строительства. Резервуар сверху закрывают бетонными плитами, засыпают землей и покрывают дерном, разумеется, оставив сверху люк для откачки воды и обслуживания насосной системы. Иногда резервуар оставляют сверху открытым, устроив, таким образом, искусственный декоративный водоем. Открытый водоем можно использовать для выращивания водоплавающей птицы (утки, гуси и т.д.). Место размещения водоема следует тщательно продумать, так как роль его на усадебном или садовом участке довольно велика.

Для соблюдения мер безопасности (особенно если в семье есть дети) открытый водосборник следует оградить от случайного падения.

Откачку воды можно выполнять вибрационным насосом производительностью до 3 тысяч л/час. Такие насосы потребляют не большую электрическую мощность и могут работать в непрерывном режиме. Автоматическое включение насоса обеспечит автоматическое устройство, работающее но принципу поплавка. При достижении в резервуаре заданного уровня воды, автоматика включает насос и при падении уровня происходит автоматическое отключение. Производительность насоса должна обеспечивать откачку поступающей воды, то есть она должна быть больше дебета дренажной системы.

Принудительная система откачивания воды из дренажной системы обладает несколькими существенными недостатками.

Во-первых, появляется энергоемкость системы, которая влечет за собой определенные эксплуатационные затраты.

Во - вторых, существует реальная угроза выхода из строя насоса и, как следствие, незапланированный подъем уровня грунтовых вод. Для того чтобы бороться с этим недостатком, часто приходится устанавливать резервный насос.

И, в третьих, такая система требует периодического ухода и обслуживания, что часто занимает много времени. Если в момент выхода из строя откачивающего оборудования хозяин отсутствует или но другим причинам не принял соответствующие меры, то может появиться реальная угроза подтопления здания (особенно подвальной его части). Поэтому при возможности следует избегать сооружения принудительной откачки грунтовых вод. И если для этого потребуется сооружение внешней водоотводящей системы, то расходы на се строительство с лихвой будут компенсированы в дальнейшем.

Если участок имеет уклон в сторону луга или речушки, то появляется реальная угроза его затопления во время наводка. В этом случае бороться с угрозой затопления можно при помощи искусственно построенных дамб или сделать подсыпку низменной части рельефа. Дом и дворовые постройки следует сооружать на возвышенности, где нет искусственной насыпи и угрозы затопления.

Воды основного горизонта представляют собой водоносный слой, бороться с которым силами хозяина одного участка практически невозможно. Для этого лучше всею объединить усилия всех жителей и пригласить специалистов, которые построят эффективную водоотводящую систему.

Межпластовые воды заполняют пространство между непроницаемыми слоями, могут быть напорными и чаще всего используются при сооружении колодцев и скважин. Если межпластовый слой проявляется при сооружении буронабивных фундаментов, то дальнейшую работу следует выполнять только после соответствующих консультаций со специалистами.

Разбивка котлована под фундамент

Любой вид строительства (и дом не является в этом вопросе исключением) требует тщательного обмера и нивелировки. В строительстве для этой цели служат специальные приборы (нивелир и теодолит), которые с достаточной степенью точности позволяют выполнить все необходимые замеры. Но практика подсказывает, что не у каждого застройщика есть в наличии эти приборы и реальная возможность получить их в нужный момент. Кроме того, не каждый застройщик умеет пользоваться этими приборами. Поэтому мы сочли нужным ознакомить читателя с простейшими видами измерений, с которыми придется часто сталкиваться на практике.

Прямые углы (например, для отрыва котлована) можно определять двумя способами: применяя теорему Пифагора и используя точку пересечения двух кривых. Для того чтобы воспользоваться первым методом, достаточно сбить три - тонкие доски и прямоугольный треугольник, длины сторон которого будут кратны 3, A и 5 м. С помощью такого треугольника легко выполнить разбивку здания на местности (рис. 17). Метод настолько прост, что не нуждается в дополнительных пояснениях. Точность разбивки будет зависеть от точности нанесения отметок на сторонах треугольника, то есть, от аккуратности измерения.

По второму методу, для получения перпендикуляра в точке А, отмеряют с обеих сторон па прямой одинаковые расстояния (например, по 3 м). Из полученных точек описывают дуги колышком, привязанным к веревке. Прямая, соединяющая точку пересечения дуг D с точкой A является перпендикуляром, опущенным на основную прямую. Для увеличения точности измерения отдельные прямые отмеряют дважды с разных концов. Фактической длиной считается среднее арифметическое результатов двух измерений. После того как будут получены все четыре точки, обозначающие углы дома и намечены контуры котлована, приступают к детальному определению размеров будущих стен с помощью так называемой обноски. Это приспособление, изготовленное из колышков и досок, установленное в местах расположения углов будущего здания и всех предполагаемых стыков и пересечений. Обноску устанавливают с учетом углов естественного откоса котлована на значительном расстоянии от его стен. Для этого в землю закапывают столбы высотой до 1 м над уровнем земли и прибивают к ним доски. На доски переносят все данные определения размеров котлована месторасположения стен, их толщины и т.д. Для этого в верхнюю горизонтальную плоскость (или грат.) доски в соответствующих местах забивают гвозди, между которыми в последующем легко натянуть шнур.

Правильно выполненная обноска позволит избежать многих ошибок при закладке фундамента дома.

Рытье котлована

Способ разработки грунта для фундамента здания зависит от конкретных условии и объема земляных работ Лучше всего и точнее эту работу выполнить вручную. На заполнение такого котлована потребуется значительно меньше строительных материалов, а его стенки послужат естественной опалубкой.

Но если под домом редусматривается цокольный этаж, то при таком объеме земляных работ ручную разработку грунта выполнять вряд ли целесообразно. Для измерения глубины котлована применяют мерную рейку с нанесенными метками. При раскопке котлована нужно следить за тем, чтобы глубина не превышала требуемый размер, так как последующая подсыпка ослабит несущую способность грунта. Если же случайно глубина котлована превысила желаемый размер, то фундамент лучше закладывать на полученной отметке.

Дно котлована должно быть ровным и горизонтальным. Если строительство ведется на откосе, дно может состоять из горизонтальных и вертикальных участков, расположенных под углом 45*. В этом случае не рекомендуют делать вертикальные переходы, в которых могут образоваться трещины при кладке.

Укрепление грунтов и стенок котлована выполняют в несвязанных грунтах, где существует угроза обрушения боковых стенок. Сделать это можно с помощью горизонтальных досок толщиной 40 - 60 мм, установленных в виде опалубки и опирающихся на вертикальные брусья с применением распорок . Стенки опалубки дополнительно укрепляют горизонтальными распорками, установленными между стенами. Лучше всего (если уклон рельефа значителен) выполнить подпорную стенку из бетона.

В зависимости от состояния грунта может быть применен один из способов его укрепления, предназначенный для увеличения несущей способности. Чаще всего такая надобность возникает при возведении домов двух и более этажей. Строительная практика обладает многими способами искусственного укрепления грунтов, но в жилом строительстве чаще всего применяют цементацию, силикатизацию и электросиликатизацию. Необходимость искусственного укрепления грунтов может определить проектная организация, после тщательного исследования участка.

Цементация выполняется специальными инъекторами (перфорированными трубами) обычно для укрепления песчаных реже глинистых) грунтов. Цементная смесь марки 400 при соотношении 0,8: 1 (вода: цемент) под давлением заполняет все густоты в грунте. После того как инъектор извлекают из грунта, скважину тоже заполняют раствором.

Силикатизация предусматривает укрепление мелких и пылеватых песков плывунов однорастворным или днухрастворным составами на основе жидкого стекла. При однорастворном составе используют силикат натрия - жидкое стекло и алюминат натрия. В двухрастворном во втором составе вместо алюмината натрия используют хлористый кальций. Растворы нагнетают инъекторами под давлением 3 - 6 атмосфер, закрепляя грунт в радиусе 0,3 - 1 м.

Электросиликатизация ускоряет темпы и качество работ за счет пропуска через иньекторы постоянного тока.

Все перечисленные методы укрепления грунтов предусматривают наличие специального оборудования и могут выполняться организациями, обладающими необходимыми технологиями.





Проекты коттеджей и домов

Проект кирпичного дома 31-83

Общая площадь: 251.4 кв.м

Заказать Посмотреть

Проект бетонного дома 51-32

Общая площадь: 202.8 кв.м

Заказать Посмотреть

Проект бетонного дома 50-82

Общая площадь: 202.7 кв.м

Заказать Посмотреть

Проект кирпичного дома 33-07

Общая площадь: 407.1 кв.м

Заказать Посмотреть

Проект кирпичного дома 33-32

Общая площадь: 427.4 кв.м

Заказать Посмотреть

Проект кирпичного дома 33-50

Общая площадь: 495.3 кв.м

Заказать Посмотреть

Проекты интерьеров

Проект интерьера N01

Общая площадь квартиры < 100 кв.м.

Заказать Посмотреть

Проект интерьера N02

Общая площадь квартиры < 100 кв.м.

Заказать Посмотреть

Проект интерьера N03

Площадь квартиры 75 кв.м, создавалась она для 2 человек.

Заказать Посмотреть

Проект интерьера N100

Двухуровневая квартира, площадью 130 кв.м.

Заказать Посмотреть

Проект интерьера N101

Общая площадь квартиры 180 кв.м.

Заказать Посмотреть

Проект интерьера N102

Общая площадь квартиры 140 кв.м.

Заказать Посмотреть
 
Он-лайн консультация

05 ноября

2014 MLB jersey for cheap

05 ноября

Проект надежного электроснабжения

05 ноября

Надо сделать проект внешнего э

05 ноября

Some Of The Ideal Playtech Cas

05 ноября

Buy High quality Cincinnati Reds

27 октября

скачать решебник онлайн по алгебре

27 октября

скачать электронную книгу стивена


Новые статьи
17:31  Здание высоких технологий
17:30  Как Шереметев опередил время
13:00  Квартиры в башне Suite Vollard крутятся на 360 градусов
13:00  В Новгороде построен круглый дом
РЕКЛАМА





ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Жилищный кодекс РФ

Земельный кодекс РФ

Градостроительный кодекс РФ

Гражданский кодекс РФ (Часть 1)

Гражданский кодекс РФ (Часть 2)

Гражданский кодекс РФ (Часть 3)

Гражданский кодекс РФ (Часть 4)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ (ГОСТы), технические условия (ТУ)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА (СНиП)

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА (СанПиН)

Нормативные документы по строительству и ремонту

© 2018 ПРОЕКТ.ru: готовые проекты коттеджа, дизайн-проекты, типовые проекты загородных домов